清清的環球旅行筆記: 德國柏林宮廷廣場 (Schloßplatz) 抓不住東德政權時期的馬克思─恩格斯廣場

【德國柏林宮廷廣場 (Schloßplatz) 抓不住東德政權時期的馬克思─恩格斯廣場】

宮廷廣場 (德語：Schloßplatz) 是位於德國首都柏林的一個廣場，位於博物館島，長 225 公尺，寬 175 公尺。廣場的西邊是宮橋 (德語： Schloßbrücke)，可以一直沿著菩提樹下大街，直接通到布蘭登堡門。廣場的東邊是李卜克內西橋 (Liebknechtbrücke；Karl Liebknecht 是德國共產黨的創黨靈魂人物，於 1919 年的 1 月 15 日被警察逮捕，同年 5 月 31 日屍體於運河被尋獲)，向東可以一直沿著卡爾‧李卜克內西大街 (Karl-Liebknecht-Straße)，一直通到亞歷山大廣場。廣場的西北邊是盧斯特花園 (Lustgarten) 和幾個博物館、柏林大教堂，南邊則是施工中的柏林宮 (原來的共和國宮，Palast der Republik)。

說到柏林宮，1950 年，東德拆毀其殘餘部分，並更名為「馬克思─恩格斯廣場」，興建共和國宮（議會）和外交部大樓。1958 年東德政權開始在馬克思-恩格斯廣場周圍建設「共和國宮」（德語：Palast der Republik），1976 年落成。共和國宮（Palast der Republik）曾座落於施普雷河河畔的宮殿廣場（Schloßplatz；於 1951 年至 1994 年更名為馬克思─恩格斯廣場）與露斯特花園（Lustgarten）中間。它曾為前東德時期的人民議會廳所在，另有可容納五千人的的大廳，還有劇院、畫廊、保齡球館、餐廳、郵局等等設施，是當時全球少數的多功能建築之一。共和國宮完工後，成為當年東德極權統治的象徵之一，一如「人民大會堂」相對於中國政府的意義。

1990 年兩德統一後，1994 年「馬克思─恩格斯廣場」恢復原名，改回成為宮廷廣場 (德語：Schloßplatz) 。而共和國宮在 1989 年之後，因為發現被石棉污染而關閉，雖然偶爾會臨時開放。石棉是一種致癌物質，很多古老建築的管路都用石棉隔熱。長期接觸石棉會引致肺部病變，所以共和國宮關閉後，因為沒有維護而逐漸毀壞。是否只要整修共和國宮，還是在原地重建柏林宮，或者應該建立完全不同的新建築，曾經是柏林文化生活中引發熱烈的爭論。共和國宮的所在位置，原本就是德國最後一任皇帝威廉二世的皇宮舊址。皇宮於二次大戰期間被炸毀，蘇聯支持成立的東德政府，自然不願意重建屬於舊社會象徵的皇宮。後來德國國會表決通過拆除共和國宮，然後重建舊皇宮。柏林市政府於 2006 年 2 月，開始拆除共和國宮，重建柏林宮，預計外觀仍保持原貌，而內部採用現代化的設計。

德國當局曾經接獲不少民眾請願，要求把這棟饒富紀念意義的建築物留下。對於「共和國宮」走入歷史這件事，東、西德民眾看法兩極。大多數懷念社會主義鼎盛時期的東德人、曾經利用其荒廢空間展示作品的藝術家、以及一些看法特殊的獨行人士，他們對「共和國宮」消失，難掩失望和不捨之情。柏林圍牆倒塌後，許多東德民眾覺得東、西德統一後的生活並沒有想像中的美好；抹去東德的圖騰共和國宮，更讓他們覺得不是滋味。然而也有人完全不在乎這些懷舊的情感糾葛，認為這個醜陋的地方，乾脆就讓它從地表上消失，而支持這個論點的還不乏一些東德人。支持重建皇宮的人士認為，此舉有助於恢復柏林市中心區的歷史面貌，並保持附近建築物的一致性。

另外要談到「馬克思─恩格斯廣場」。其實歐洲城市的中心經常會有一個主要的廣場，而東德大小城市的這類主廣場，大多就叫做「馬克斯─恩格斯廣場」。1990 年東德極權政府瓦解，東德人民迎接新時代來臨所幹的頭一件事，就是把那些乏味的銅像請出廣場。過去曾經路過很多東歐的小城鎮，還可以看到工人正在拆除馬恩銅像，或者廣場邊還擺著剛拆下不久的銅像。這次走到宮廷廣場 (Schloßplatz) 旁的『新』馬克斯─恩格斯廣場上，看到了一個站著，而另一個旁邊坐著的雕像。仔細端詳之下，發現這不是馬克思和恩格斯他們斯斯兄弟倆嗎？居然在新的馬克斯─恩格斯廣場上，馬克思和恩格斯的銅像還沒有被拆。柏林市的這個銅像，其實是受到市政府刻意的保留；本來東德大小城市必有的馬克斯─恩格斯廣場，也在 90 年後陸續改名。1994 年，柏林的『舊』馬克斯─恩格斯廣場被改回宮廷廣場 (德語：Schloßplatz) 的原名。『舊』馬克斯─恩格斯廣場，也只好就搬到河岸對面『新』馬克斯─恩格斯廣場的現址。

過去的三民主義課本，塑造了馬克斯和恩格斯卑劣的刻板形象。馬克斯和恩格斯算是十惡不赦的壞蛋嗎？應該不能算吧。他們斯斯兄弟倆 (Karl Marx and Friedrich Engels) 寫的書，讀起來即使乏味，還不至於教人生厭。最起碼，斯斯兄弟倆從來沒有害死過任何人，絕對不是什麼殺人事件的「元凶」；說來滑稽，德國其實是無產階級革命理論創始者馬克思和恩格斯，斯斯兄弟倆的故鄉。僅管如此，柏林政府對於紀念兄弟倆的廣場，也是教他們搬家就搬家。至於柏林政府改廣場的名字要不要花錢？搬廣場的地點要不要花錢？當然要花錢。想當年第一次去東歐旅行，依舊殘留著許多令人錯愕的共產封建遺跡；這一次來到德東，那些尷尬的東西早已清除完竣，讓德東看起來和一般西歐國家沒有什麼差異。當然對台灣人而言，這些爆笑的素材也並非陌生，因為我們的島國家鄉，到現在還有無數的中正路、中正圖書館、中正堂、中正廳、中正盃、中正小中大學，而蔣介石的銅像雖然拆了好幾座，仍然在若干熱心人士的捍衛下，依古蹟 (三十年也算古蹟？) 的名義保留了下來，或是搬到大溪存放。

有些人說，要往前看，不要往後看，這就好像一件謀殺案，只有被害人卻沒有加害人，這樣就要宣佈結案，任何人都不可能接受。更何況一直要別人往前看的反共變色龍，自己卻不斷的往後張望，當年還會假裝一下支持學運與西藏抗暴運動，如今卻也隻字片語也不願再提，還大力讚揚對岸人權『大有進步』。想想看當年那位優秀的反共鬥士，現在人在哪裡？只可惜他已經縱身「姑息主義逆流」，一股腦兒地「對中國共產黨有著不實際的幻想」。如今全世界只有中共與台灣政府會抹黑熱比婭為暴力份子，還說得非常義正嚴詞，自認為打擊他們為理所當然，更可笑的認為中國的鎮壓行動會得到國際社會的認可。躲在馬克思和恩格斯的背後，看著對面的電視塔，我只能無言以對，如同一樣沉默的馬克思和恩格斯。

延伸閱讀：
官方網站：http://www.schlossberlin.de/geschichte_des_ortes/palast_der_republik/ (德、英)。
參考網站：http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Republic。
參考地圖：http://wikimapia.org/5120672/。