清清的環球旅行筆記: 日本信越、北陸自由行長野県上高地沢渡停車場、大正池、田代池

大正池。後方就是燒岳。

【日本信越、北陸自由行長野県上高地沢渡停車場、大正池、田代池】

上高地是中部山岳 (日本的北阿爾卑斯山) 國立公園最具代表的風景勝地，是標高約一千五百公尺的盆地型峽谷。獨特的地形環境、清澈的河水，茂密的針葉林，和多樣的動植物形成了上高地美麗的自然景觀。

上高地的大眾交通工具，以巴士和日本中部的風味小鎮『高山』及立山黑部的『松本』相連，所以外國人的觀光行程多半是和『飛驒高山』或是『立山黑部』結合。從松本市到上高地，無論是搭乘大眾交通工具或是自行開車，路程都相當的近。

如果自行開車，私人車輛不能進入上高地。為了保護上高地的自然景觀，自釜隧道開始禁止通行，必須要在平湯停車場 (從飛驒高山過來) 或澤渡停車場 (從松本市過來)，換乘環保的電動巴士或認可的計程車。

我們這一次租車，一早由松本市出發，很快我們便抵達沢渡停車場。這附近有許多私人停車場以及公立停車場，都是統一依照公定價格計價收費。進入上高地必需在此搭乘接泊巴士，當然也可以搭計程車。雖然日本搭計程車費用很高，但是考慮方便性與時間成本，我們還是選擇搭計程車。

我們車才停好，原本打算在免費的湯池泡泡腳，沒想到計程車就已經自動出現在我們身旁。計程車也都是統一依照公定價格計價收費，所以我們也不囉嗦，直接搭計程車直奔大正池。

通過隧道進入上高地，同時遇上晴雨共伴、兩種截然不同風貌，窺見上高地最美的一面。或許有人會惋惜讓人失望的雨天，但是細雨下的朦朧，山嵐如水彩般渲染的繽紛，眼前的上高地，反而如夢似幻，呈現另外一種的美感。

用人間仙境來形容上高地，其實並不誇張。在日本屈指可數的大自然原林區，上高地坐落在日本列島正中央，四周被日本阿爾卑斯山脈中，數座三千公尺級的穗高峰巒所環抱，也因位於高原地帶，四季前來氣溫相較於進出點的松本市區，少說都低上五度。

日本對於生態的保護相當用心，特別是畫入國立公園的地區範圍，在盡量維持大自然自有的生態循環原則之下，不但保護山樹河川，及野生動物的棲息地，但對於因天候、大自然造成的倒木，除非影響步道行走，否則也不會加以清理，以保持生態原貌。

上高地主要精華步道區，可選擇在『大正池』、『帝國飯店前』、或終點站『上高地巴士總站』下車，詳細地圖可見最下方的『上高地案內圖』。

這三站雖車程相當近，如果是用步行的話，加上休息與攝影的時間，少說也要花上二小時。加上『大正池』、『帝國飯店前』僅有去程時才有停靠，因此若要前來，一定要前來時先下車，否則來回往返太過耗體力。

至於位在終點站的河童橋，還能一路再往梓川上游前進，到更深山的『明神池』，又或登山者常經過的『德澤』、『橫尾』，這一段步道則因完全沒有巴士可進入，僅能步行往返。

我們打算在大正池下車，一路走至明神池，中間在河童橋及明神池各休息、用餐，接著返回上高地巴士總站，最後再搭乘計程車返回沢渡停車場。

大正池源自於 1915 年 6 月燒嶽火山爆發後，大量流出的土石淤泥石堵塞梓川，而形成今日面積廣大的池塘，甚至還造成今日一旁有大量的磯石堆積。據說當年在建設帝國飯店前身的上高地飯店，為了運送資材，還特搭乘小船橫渡大正池。

相對於上高地一帶的自然景觀，清晨朝霧、太陽初起照耀不遠處的山峰，與倒映在池面的燒嶽、穗高峰巒，湖中當年被水淹沒下，僅剩的枯枝猶如剪影，猶如罩上迷霧的朦朧美。

我們由大正池走自然研究之路走到河童橋，自然研究路就是大正池到河童橋這一段步道，中途會分為二條路線：可以選擇沿著梓川邊眺望燒岳前進，或是踏著林中木棧道享受森林的酚多精，各有不同特色。過了田代池後，兩條路會在田代橋前合而為一。

我們選擇的是靠梓川河畔的步道，所以從岸邊就可以下到梓川河岸，這邊有一片沖積平原，一樣可以眺望穗高連峰。

沿著步道，前往田代池的這段路約莫一小時，跟著指示牌走並不怕迷路。雖步行時間長，但森林中突然分出叉路，眼前忽然豁然開朗之際，田代池便在眼前了。

相較於帶著深度而沉穩力量的大正池，田代池則因霞澤嶽注入的泥砂，讓得池色呈現棕橘色，陽光映照下，閃耀著金色般的光芒，晴天時的湛藍天色、夏日蒼翠的山色同時襯托著池水。

雖然因霞澤嶽不斷注入的泥砂，使得田代池不少地方已形成濕地，田代池面積也跟著逐年縮小中，但或許少了污染，池水仍舊澈淨。一旁往下流注的小瀑階猶如配樂般，搭配的是田代池中有機物的沉積，視覺所接收到的色彩之美。

水中色彩的渲染一直是大自然特殊的表現方式，田代池則是上高地的調色盤，色彩的運用、組搭，及相互渲染下，看似隨意，實則豐盛而立體。看指示牌說明，這裡因有地下湧泉，因此即使冬日仍不會結冰。

再步行不遠處，便是從巴士站「帝國飯店前」步行入山林即可到達的田代橋、穗高橋。來到田代橋，這時我們過橋走到另一端，改走梓川另一岸，一樣可到達河童橋。

『田代橋』與一旁的『穗高橋』於 1998 年 11 月竣工，兩座橋僅被用於運輸長野縣出產的木材，考慮到景觀需要，把兩座橋設計成木造。站在田代橋上，可遠眺穗高岳的雄偉英姿。

穿越『田代橋』與『穗高橋』後，我們走在梓川的左側，六百山與霞澤岳就在對面，我們繼續往河童橋邁進。六百山與霞澤岳看起來似乎不高，但其實也是標高達二千多公尺的高山。

這段路程人煙稀少，鳥鳴與不絶於耳的水聲一路相伴，腳步聲成了唯一的聲響。這一段過去曾是伐木區，如今在廣為植栽之下，逐漸恢復雜木林的原始樣貌。

這一帶除了靠近主要車道的帝國飯店外，渡過田代橋、穗高橋後，川左岸林立各式飯店，以上高地溫泉飯店、上高地 Lemeiesta 為首，一路來到河童橋旁的白樺莊，二十分鐘的路程，集結最多風情的住宿地點，坐擁穗高連峰的景觀位置。

從田代橋、穗高橋上望向兩側，清澈無比的水流，夾在落葉松、絲柏林之間，天晴時，陽光閃晃在碧藍透亮的梓川，如自遠方殘雪一帶揮灑下來的透明藍帶，雖然旅館就在山下川畔，倒也不會讓人覺得突兀。

這段路程應該是聚集最多觀光客的路段，行經飯店聚集處後，英國傳教士 Walter•Weston 石碑出現在左手側。雖說早在明治時代前，就曾有越中富山的僧侶播隆山人因山岳信仰，而登上周邊的槍嶽。但真正讓上高地知名大開的，則是在明治時期先有英國冶金工程師 William Gowland登上槍之嶽，並在媒體雜中以『日本的阿爾卑斯山（Japan alps）』形容他眼中所見的上高地美景。

爾後受派前來日本的英國傳教士，同時也是登山家的 Walter Weston，他也征服了日本各著名山峰，包括也登上槍嶽後，在其著作《日本阿爾卑斯的登山與探險》一書中詳載上高地及周邊群山的美景，讓這裡自此被世人所知，逐漸成為登山客的新天堂，甚至一度還成為著名高原牧場，也因此至今立有碑像，感謝他宣揚的事蹟，每年 6 月還為他舉辦 Weston 祭典。

1927 年時，則因日本大文豪芥川龍之介在新發表的小說《河童》中，以上高地、河童橋作為書中舞台背景，隨之這裡又接連因入選『日本八景』、天皇家族來訪等一連串新聞事件，讓這裡知名度廣開，自此躍升為日本人心中的旅遊聖地。

行經 Weston 像後，再次轉進森林小徑，聽說山間野猴最常出沒在這一路段。不一會兒，漸漸可以聽聞到人聲，原來是河童橋到了。

這大概是全程相對最多聲量、人群最多的地方，只是因觀光巴士多數直達此處，放行遊客在此自由活動，但絕對也不至於吵雜。木造吊橋的河童橋，從橋上望向上遊，前方群峰林立，西穗高嶽、奧穗高嶽、前穗高嶽、明神嶽等高度三千公尺以上的群山聳立在眼前。

我們先往上高地巴士總站走去。

延伸閱讀：
官方網站：http://www.kamikochi.or.jp/。
參考網站：https://jp.wikipedia.org/wiki/上高地。
參考地圖：https://wikimapia.org/76813/。